El 2 de octubre de 2026, Rick Owens presentó su colección Spring Summer 2027 en París con vestidos esculturales hechos de nylon industrial para transporte de carga, pantalones de tensegridad construidos en tul y elástico, y el pentagrama como declaración política contra el conservadurismo.
Lo llamó «estoicismo elegante».
Era exactamente eso: «ese tipo de dignidad en la que siempre estoy pensando«.
Esa frase, dicha en backstage con la sencillez de alguien que lleva décadas pensando en lo mismo, es la mejor descripción de lo que hace Rick Owens y de por qué sigue importando en un momento donde la moda rara vez se permite hablar de dignidad sin ironía.
Hay un edificio en París que Rick Owens visita casi dos veces por semana.
Es una basílica vieja, oscura, con pinturas antiguas y una quietud que la ciudad raramente permite. Owens va ahí no porque sea religioso, sino porque los cuadros que cuelgan en sus paredes le muestran algo que la moda contemporánea casi nunca produce: figuras vestidas con una dignidad que no pide atención. Que existe sola, en columna, sin necesitar que nadie la valide.
El 2 de octubre de 2026, esa basílica apareció en su pasarela. No como referencia decorativa, sino como argumento central.
Quién es Rick Owens y por qué importa cada vez más
Foto vía: Instagram
Rick Owens nació en Porterville, California, en 1962. Estudió arte antes de estudiar diseño, vivió en Los Ángeles durante décadas y se instaló definitivamente en París hace más de veinte años.
En ese tiempo construyó una marca que opera completamente fuera de las lógicas que gobiernan el resto de la industria: no hay temporadas de ventas agresivas, no hay colaboraciones con fast fashion, no hay intentos de volverse más accesible para audiencias más amplias.
Lo que hay es coherencia radical. Cada colección de Owens es un capítulo de la misma conversación que lleva tres décadas teniendo: sobre el cuerpo, sobre la dignidad, sobre lo que puede ser una prenda cuando no está tratando de caerle bien a nadie.
Rick Owens nunca ha diseñado oficialmente una colección de alta costura, pero su colección de primavera/verano 2027 ciertamente se acerca a esa forma más refinada de confección. Eso no es un elogio casual. Es el reconocimiento de que Owens lleva años haciendo algo que la mayoría de las casas de alta costura con siglos de historia no siempre logran: prendas que tienen algo que decir y saben exactamente cómo decirlo.
El nylon industrial que se convirtió en vestido escultural
Owens describió la «austeridad industrial» de sus looks de apertura así: «Encontré una correa de nylon industrial pesado usada para transportar contenedores de carga, y le pedí a uno de mis proveedores en Como que la convirtiera en un textil, resultando en un doble duchesse pesado, cortado en bloques de tela rígida cruzados con líneas de vigas.»
Esa frase lo dice todo sobre cómo funciona la mente de Owens: ve una correa de nylon en un muelle de carga y piensa en alta costura. Ve material industrial y piensa en dignidad. Ve algo que nadie más miraría dos veces y decide que puede ser exactamente lo que necesita para abrir un show de París.
Los vestidos columnares que abrieron el show tenían esa calidad: eran regios, en esa forma distópica e industrial que le pertenece a Owens, y a veces se coronaban con abrigos tipo coche muy elegantes en doble duchesse. No eran historias que pidieran ser miradas. Eran prendas que simplemente existían, con la misma quietud de las figuras en los cuadros de esa basílica vieja que Owens visita dos veces por semana.
El contraste entre el nylon Kevlar de los primeros looks y el tul elástico de los pantalones de tensegridad no es accidental. Es la misma conversación que Martens tuvo en Margiela tres días antes con «Hard and Soft»: la pregunta de qué pasa cuando lo rígido y lo frágil coexisten en la misma colección sin que ninguno de los dos ceda. Owens llegó a esa conversación desde otro lugar, con otra historia y con herramientas completamente distintas. Pero la pregunta es la misma.
El pentágrama y lo que Owens quería decir
Los pentagramas en su nueva y espectacular colección no solo celebran la otredad, sino que también son su «fuck you» a los conservadores que juzgan.
Foto vía: Vogue
El pentagrama en una colección de moda en 2026 es un gesto deliberadamente provocador. No porque sea satánico, que no lo es, sino porque sigue siendo capaz de incomodar exactamente a las personas que Owens quiere incomodar: los conservadores que deciden qué es aceptable y qué no, qué cuerpos merecen visibilidad y cuáles deben cubrirse, qué símbolos pertenecen a la moda y cuáles no.
La ropa se volvió más decidida a medida que avanzó el show, incluyendo denim teñido de azufre trabajado en túnicas vagamente futuristas y pantalones acampanados, o pequeños mamelucos resistentes. El arco de la colección iba de la austeridad escultural de los primeros looks hacia algo más físico, más terrenal, más habitado. Como si los cuerpos que empezaron vestidos como columnas de piedra fueran recordando, poco a poco, que también son carne.
Cuando el show es parte de la prenda
Hay algo en el show de Rick Owens SS27 que un comentario de YouTube capturó mejor que muchas reseñas profesionales: «Entre los zapatos, los vestidos largos, las escaleras, la rampa y la máquina de humo, era como si los modelos estuvieran caminando un gauntlet. Eso quitaba la atención de simplemente ver la ropa».
Foto vía: Vogue
Esa crítica es válida y también es una trampa. Owens diseña sus shows como experiencias totales deliberadamente: las escaleras, la rampa, el humo, los zapatos de plataforma imposibles no son obstáculos para ver la ropa. Son parte de lo que la ropa dice.
Una prenda que solo existe en una pasarela plana, con luz perfecta y sin ninguna dificultad, dice algo diferente que una prenda que tiene que sobrevivir a escaleras, rampas inclinadas y humo.
Owens les pide a sus modelos que enfrenten algo físicamente difícil. Y la forma en que lo enfrentan, con esa dignidad específica que él llama estoicismo, es parte del argumento. La ropa no se ve a pesar del show. Se ve a través de él.
El estoicismo como única respuesta posible
Esta temporada la pregunta fue sobre el estoicismo. Sobre la dignidad que no necesita ser performativa para existir. Sobre lo que significa vestirse no para ser visto, sino para existir con una cierta cualidad de presencia que no depende de la aprobación de nadie.
Owens miró los vestidos columnares y pensó: «Estoicismo, ese tipo de dignidad en la que siempre estoy pensando».
El nylon industrial que transporta contenedores de carga se convirtió en un vestido columnar en París el 2 de octubre de 2026. Eso es alquimia. Y la alquimia, a diferencia de la tendencia, no caduca.
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