El 29 de septiembre de 2026, Glenn Martens presentó su colección Spring Summer 2027 para Maison Margiela en París, la primera después de anunciar su salida de Diesel y su primer show de vuelta al calendario de París tras una temporada en Shanghái.
Lo llamó «Hard and Soft«. Lo que mostró fue una conversación entre dos formas de entender la ropa que la moda rara vez se permite tener al mismo tiempo.
La pregunta es esta: ¿qué pasa cuando lo estructurado y lo fluido deciden que no son opuestos? ¿Cuando un abrigo que parece esculpido en arcilla termina en una caída de seda?
Martens no responde esa pregunta en la pasarela. La hace visible en cuarenta looks que conviven sin resolverse del todo. Y esa tensión sin resolver es exactamente el punto.
Un hombre con dos casas que decide quedarse con una
Para entender la colección SS27 de Maison Margiela hay que entender lo que ocurrió la semana anterior. El 22 de septiembre de 2026, Glenn Martens cerró seis años en Diesel con un show en Milán que fue despedida y declaración al mismo tiempo. Cuatro días después, el 29, abrió en París con Margiela.
Dos shows en una semana. Dos marcas en extremos distintos del espectro de la moda. Y una decisión pública de abandonar una para concentrarse en la otra.
Lo que se vio: entre la arcilla y la seda
La colección coed de Martens para SS27 se llamó «Hard and Soft» y su objetivo era fusionar prendas estructuradas y sastrería con la fluidez del drapeado y la confección de vestidos. En términos visuales: lo que se vio en la pasarela fue una conversación constante entre dos lenguajes que normalmente no comparten el mismo look.
Los abrigos y chaquetas escultóricos fueron el highlight de la colección. Algunos parecían formados en arcilla: con pliegues dramáticos alrededor del cuello, frontales tipo delantal y una rigidez que no venía de la tela sino de la construcción. El trench que abrió el show tenía una arquitectura que lo acercaba más a la escultura de la gabardina convencional. Era una prenda que hacía preguntas sobre dónde termina la moda y dónde empieza el objeto de arte.
Los paneles de corsé fueron otro elemento central. Martens los presionó dentro de camisetas de seda, suéteres de cuello alto y vestidos largos con frentes drapeados y estampados de tie-dye. Un corsé integrado en una camiseta de punto es una contradicción física que funciona como declaración conceptual: la estructura de contención más antigua de la moda femenina conviviendo con la prenda más casual del guardarropa contemporáneo.
Foto vía: Vogue
Los looks más fluidos llegaron en la segunda mitad del show: vestidos con cierres asimétricos, drapeados que seguían el movimiento del cuerpo en lugar de imponerle una forma, faldas que en su ligereza contrastaban directamente con los abrigos de la primera parte.
La tensión entre ambas mitades de la colección era intencional y estaba bien ejecutada: no se sentía como dos colecciones distintas, sino como una conversación entre dos personas que no están de acuerdo, pero que se respetan.
La parte que merece conversación
La colección SS27 de Maison Margiela es buena. Es visualmente coherente, conceptualmente articulada y técnicamente impecable en sus piezas más estructuradas. Pero hay algo que la reseña oficial de WWD señaló con honestidad: Martens envió demasiadas ideas a la pasarela y el show pudo haber tenido más foco.
Esa es una crítica justa. Hay colecciones que dicen una cosa con mucha claridad y colecciones que dicen muchas cosas con claridad variable. La SS27 de Margiela es de las segundas: el argumento central de «Hard and Soft» está bien establecido en los primeros veinte looks y los siguientes veinte lo confirman sin siempre añadir algo nuevo.
Eso no significa que la colección falle. Significa que Martens, en su segundo año completo al frente de Margiela y su primera temporada concentrado exclusivamente en la casa, todavía está calibrando cuánto decir y cuándo parar. Ese es un problema que la mayoría de los diseñadores envidiarían tener: demasiadas ideas buenas en lugar de pocas.
La contradicción que Martens decidió no resolver
Glenn Martens llega a Paris Fashion Week SS27 sin Diesel por primera vez en seis años. Esa liberación de tener que dividir su atención entre dos marcas completamente distintas debería, en teoría, concentrar lo que hace en Margiela. La SS27 es el primer indicio de hacia dónde va esa concentración: hacia la construcción, hacia la tensión entre opuestos, hacia una conversación entre el archivo de la casa y su propio lenguaje deconstructivo.
Margiela como marca siempre ha operado desde la paradoja: la ropa que expone su propia construcción, el lujo que se presenta como lo contrario del lujo, la identidad que se construye sobre el anonimato. Martens entiende esa paradoja. Lo demostró en su debut artesanal en 2025 y lo confirma en SS27 con una colección que no intenta resolver la tensión entre lo duro y lo suave, sino habitarla.
Habitar la contradicción sin resolverla es, quizás, la cosa más Margiela que alguien puede hacer. Y Martens, en su segundo año, ya lo sabe.
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