Calvin Klein SS7: la cuarta entrega de Veronica Leoni

Cuarta colección, mismo piso de concreto, y Veronica Leoni otra vez parada frente al mismo juicio: ¿puede alguien reconstruir un mito sin traicionarlo? La respuesta que dio esta tarde en la pasarela de NYFW fue negro sobre negro, un trench que cae como agua y un vestido azul eléctrico que interrumpe el silencio justo cuando empezabas a acostumbrarte a él.

Una paleta que vuelve a lo esencial

El desfile abre y cierra prácticamente en la misma nota: negro sólido, cortes largos y limpios, sin ruido. El primer look: un conjunto negro de manga larga hasta el suelo, y el look de cierre: un traje sastre negro impecable. Funcionan como paréntesis; entre ambos, Leoni deja que la temperatura cromática suba y baje como una respiración.

Hay tramos enteros en blanco, crema y hueso (los abrigos color menta, los conjuntos de lino claro, el vestido lechoso con textura de pelo), interrumpidos por golpes puntuales de color que casi siempre llegan por accesorio antes que por prenda: un bolso rojo, un cinturón amarillo, una bufanda azul eléctrico enrollada sobre un abrigo oscuro.

La sastrería sigue siendo la columna vertebral

Si algo confirma esta colección es que Leoni no ha abandonado su instinto más seguro: el traje. Aparecen en distintas variaciones: el clásico blazer negro sobre pantalón recto, un blazer celeste con pantalón a juego, una chaqueta azul eléctrico sobre camisa beige y cinturón marcado, sacos oversize en gris que se llevan casi como bata. Es la zona de la colección donde se siente más cómoda y más consistente con la promesa original de «monumental minimalismo» con la que debutó.

Las capas sueltas: el gesto más interesante

Los abrigos largos y sin estructura rígida: el trench verde oliva, el impermeable menta sobre denim, el abrigo de cuero marrón envolvente, la gabardina a rayas tipo bata, son quizás el punto más logrado de la temporada. Hay algo genuinamente fluido en cómo caen sobre el cuerpo, sin la rigidez que le criticaron en su segunda colección. Hay una idea de «vestirse encima de otra cosa» que se repite: capas ligeras de tela satinada o de gabardina sobre prendas más simples debajo, casi como si el clóset completo se llevara puesto a la vez.

El vestido de noche, en dos direcciones

Hacia el final del recorrido aparece la ropa de noche, y ahí la colección se divide en dos almas: por un lado, vestidos de líneas puras y satinadas en tonos plata y negro que apuestan por la sobriedad total; por otro, un vestido azul eléctrico con textura tejida y un vestido negro con abertura lateral drapeada que buscan un gesto más escultural, casi arquitectónico en el hombro y el escote.

Es la zona donde más se nota el intento de reconciliar el archivo Calvin Klein -esa sensualidad contenida de los 90- con un lenguaje más experimental que viene de la propia mano de Leoni.

Consistencia, sí… pero ¿evolución?

Comparada con su tercera colección, donde la crítica notó a una diseñadora que empezaba a «hablar el idioma de Klein sin perder la propia voz», esta SS27 se siente como una consolidación más previsible. Los abrigos sueltos, los trajes en tonos neutros, el cierre en negro absoluto; todo ya apareció, en distintas variaciones, en las tres colecciones anteriores. La pregunta que sigue abierta, y que probablemente definirá su continuidad en la marca, es si la casa necesita de Leoni una firma más arriesgada o si esta calma metódica es, en sí misma, la corrección que Calvin Klein necesitaba después de años de ruido.

Al final, esta colección no busca sorprender, busca sostenerse en pie. Leoni ya no está reconstruyendo el mito de Calvin Klein desde cero; por cuarta vez en el mismo escenario, ya no hay sorpresa en el gesto de la calma. Lo que queda es una casa que camina más segura, vestida de blanco y negro, esperando todavía a que alguien decida si eso alcanza.