El pasado 13 de septiembre de 2026, en pleno corazón de la Semana de la Moda de Nueva York, pasó algo que ningún comunicado de prensa pudo suavizar: Steven Kolb, CEO y presidente del Council of Fashion Designers of America (CFDA) durante casi 20 años, fue captado en video forcejeando físicamente con activistas de PETA (Personas por el Trato Ético de los Animales) en el desfile de COS.
Les tapó la boca con las manos, les arrancó los carteles y, en un momento particularmente incómodo, envolvió con sus piernas a una manifestante para inmovilizarla en el piso
El clip se volvió viral en minutos y, en menos de una semana, Kolb ya no era el CEO de la organización más importante de la moda estadounidense, sino un rostro viral de todo lo que la industria prometió dejar atrás.
La marca tampoco salió ilesa. COS, que venía de una racha de desfiles bien recibidos en Nueva York, pasó de la noche a la mañana a ser sinónimo del escándalo y no de la colección que presentó.
El escándalo no terminó en Nueva York
Días después, el mismo tipo de protesta se repitió en Londres, esta vez directamente en el desfile de H&M, casa matriz de COS, dejando claro que la presión de PETA no era un hecho aislado, sino una campaña sostenida contra el uso de lana en todo el grupo. Para una marca que vende sofisticación silenciosa y buen gusto escandinavo, quedar asociada a un episodio de violencia física —protagonizado, además, por el jefe de la organización que se supone regula la ética de la industria— es justo el tipo de ruido que ninguna estrategia de relaciones públicas logra convertir en algo positivo.
Esto no es solo una nota de espectáculo. Es la historia de cómo dos décadas de liderazgo institucional se derrumbaron en cuestión de segundos, justo en la edición de NYFW (New York Fashion Week) que se suponía debía celebrar un avance histórico: la primera con la prohibición oficial de piel animal en el calendario.
Lo que sucedió en la pasarela
El escándalo ocurrió durante el desfile de COS, marca del grupo H&M, con celebridades como Sharon Stone, Michelle Williams, Lupita Nyong’o y John Boyega entre el público. Al menos cinco activistas de PETA irrumpieron en distintos momentos de la presentación; algunos llegaron hasta la pasarela con carteles que decían: «Ovejas golpeadas y ensangrentadas por la lana, no la compres».
Foto vía: Vogue
La protesta no salió de la nada. Un mes antes, PETA Asia había publicado una investigación que, según la organización, mostraba a trabajadores golpeando y arrastrando ovejas en una granja de lana en Sudáfrica proveedora de H&M Group. PETA ya le había pedido a la empresa que prohibiera el uso de lana, sin respuesta.
La seguridad del recinto sacó a la mayoría de los manifestantes sin mayor problema. Pero Kolb, sentado entre el público, decidió intervenir por su cuenta. Sujetó a una activista contra el piso mientras ella gritaba, le cubrió la boca y la nariz con las manos, y también empujó y cubrió el rostro de un segundo manifestante que estaba grabando la escena.
PETA calificó lo ocurrido como una agresión y anunció que presentaría cargos criminales.
De la disculpa a la salida
Al día siguiente, Kolb publicó una disculpa en sus redes; reconoció que sus acciones fueron incorrectas, asumió responsabilidad total y aceptó una invitación de PETA para reunirse y hablar sobre sus preocupaciones. Anunció que tomaría una licencia voluntaria mientras trabajaba con un profesional «para que esto no vuelva a pasar».
Foto vía: Fashion Network
Pero la disculpa, esta vez, no alcanzó. El CFDA lo puso en pausa mientras se realizaba una revisión completa del incidente y, días después, se confirmó lo que muchos ya intuían: el paso de Kolb al frente de la organización había llegado a su fin.
Vale la pena dimensionar lo que eso significa. Kolb llevaba en el cargo desde 2006. Veinte años construyendo la imagen pública de la moda estadounidense, negociando con diseñadores, marcas y medios, posicionando al CFDA como la voz oficial de una industria completa. Y todo se derrumbó por un video de menos de un minuto.
La ironía detrás del momento
Lo que hace este episodio todavía más incómodo es el contexto en el que ocurrió. Apenas unos meses antes, en diciembre de 2025, el CFDA había anunciado con orgullo que, a partir de esa misma edición de septiembre de 2026, la piel animal quedaba oficialmente fuera del calendario oficial de la NYFW. La medida, desarrollada junto con Humane World for Animals y Collective Fashion Justice, ponía a Nueva York a la par de semanas de la moda como Londres, Copenhague, Berlín, Ámsterdam y Melbourne, todas ya libres de piel.
Foto vía: @cfda
Era, en teoría, el momento de mayor legitimidad ética que había tenido el CFDA en años. El propio Kolb declaró en ese anuncio que la industria debía «pensar más profundamente sobre su impacto en los animales» y posicionarse como líder frente a un consumidor que cada vez rechaza más los productos vinculados al maltrato animal.
El problema es que esa prohibición cubre la piel, pero no la lana. Y fue justo ese vacío el que PETA decidió señalar con su protesta en COS. La organización llevaba tiempo pidiendo que la política se extendiera también a la lana y a las pieles exóticas.
Entonces tenemos a un CEO que, en el papel, lideraba el avance ético más importante de la moda estadounidense en años y que, semanas después, terminó su carrera maltratando a los activistas que señalaban justo lo que faltaba por resolver.
Activismo, espectáculo y poder
Este caso pone sobre la mesa una tensión que la industria de la moda lleva décadas evadiendo: qué pasa cuando el activismo deja de ser una nota al pie del desfile y se convierte en el centro de la conversación.
Durante años, las protestas de PETA en las pasarelas fueron tratadas casi como parte del espectáculo. Se sacaba a los manifestantes, se emitía un comunicado genérico y el desfile seguía como si nada. La lógica implícita era que el poder institucional siempre tenía la última palabra y que bastaban un par de líneas de relaciones públicas para cerrar el tema.
Foto vía: @peta
Lo que cambió aquí no fue la protesta en sí; fue la reacción. Cuando el poder deja de responder con comunicados y responde con las manos, deja de ser un problema de imagen y se convierte en un problema legal, ético y humano. Kolb no reaccionó como institución; reaccionó como una persona que sintió que su autoridad estaba siendo cuestionada frente a las cámaras y actuó en consecuencia.
Por qué ya no alcanza con un comunicado
Aquí está, quizá, la parte que más nos toca como generación. Hace diez o quince años, un episodio así tal vez se hubiera resuelto con un comunicado cuidadosamente redactado, una disculpa pública breve y el asunto habría quedado enterrado en un par de semanas.
Foto vía: @badhombregmag
Hoy no funciona así. El video circuló sin filtro, sin editar, sin necesidad de que ningún medio lo validara. Todos pudimos ver exactamente lo que pasó, en tiempo real, sin intermediarios. Y cuando la evidencia es así de directa, ninguna disculpa institucional puede reescribir lo que ya vimos con nuestros propios ojos.
Las nuevas generaciones no les exigimos a las marcas ni a las instituciones que sean perfectas; les exigimos que sean consistentes entre lo que dicen y lo que hacen. El CFDA se presentó como una organización comprometida con el bienestar animal y, en cuestión de días, su cara más visible fue captada lastimando físicamente a las personas que defendían esa misma causa. Esa contradicción, hoy, no se perdona con un statement.
Lo que queda después de Kolb
La salida de Steven Kolb deja al CFDA en un momento incómodo: Sin su rostro más reconocible, en medio de una crisis de credibilidad y justo cuando la organización necesitaba mostrarse coherente frente a su propia política de bienestar animal, se hizo evidente la contradicción.
Pero también deja una lección más amplia para toda la industria: el activismo ya no es un ruido de fondo que se puede sacar del escenario con un par de guardias de seguridad; es parte de la conversación que la moda tiene que sostener y el poder, cuando se siente amenazado, ya no puede darse el lujo de reaccionar con violencia sin que eso le cueste, literalmente, el puesto.
La moda ha vendido durante años la idea de que puede reinventarse a sí misma cada temporada. Este episodio demuestra que a veces la reinvención más urgente no está en la pasarela, sino en cómo las instituciones responden cuando alguien las confronta con lo que prometieron ser.
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